一、燃烧机是怎么烧起来的
燃烧机的工作原理说白了就三步：先吹、再点、后烧。
第一步是预吹风，风机先空转20到30秒，把炉膛里可能残留的燃气吹走，防止点火时爆燃。
第二步是点火，点火变压器产生8到15千伏的高压电，在点火电极之间打出电火花，同时燃气电磁阀打开，燃气喷出来被电火花点着。
第三步是火焰检测，电离探针或者光电眼检测到火焰信号，控制器确认已经点着，点火变压器停止工作，燃烧机进入正常燃烧状态。
整个点火过程一般在10秒内完成。
如果10秒内没点着或者没检测到火焰，控制器会锁死停机，显示点火失败故障代码，需要手动复位才能重新点火。
二、空燃配比是怎么控制的
燃烧机烧得好不好，关键看空燃配比。
空气不够，烧不充分，冒黑烟、CO超标。
空气太多，热量被多余空气带走，热效率下降。
天然气的理论空燃比大约是10:1，即1立方米天然气需要约10立方米空气才能完全燃烧。
实际运行中，为了保证燃烧完全，会多给一点空气，过量空气系数一般控制在1.05到1.2之间。
对应到烟气分析数据上，氧含量O2在2%到5%之间、CO低于100ppm就说明配比合适。
比例调节燃烧机通过伺服电机同时控制风门开度和燃气阀开度，风门和燃气阀是机械联动的，保证在任何负荷下空燃比都基本正确。
有些高端机型还会加装氧量分析仪，根据烟道里的实际氧含量自动微调风门，实现闭环控制。
三、维修最常见的三个地方
根据我在现场的经验，燃烧机出问题百分之八十集中在三个地方。
第一是点火系统，包括点火变压器、点火电极和点火线缆。
点火变压器用久了内部线圈老化，输出电压从8千伏降到5千伏以下，火花变弱，点不着火。
判断方法：打开观察孔看点火时的火花，正常的火花是蓝色明亮的，如果火花发红发弱或者干脆没火花，变压器可能坏了。
换一个点火变压器一般400到800块。
点火电极烧蚀后间隙变大，正常间隙是3到4毫米，超过5毫米就点不着了。
电极头部积碳用砂纸打磨能恢复，电极体裂了或者陶瓷绝缘体碎了就直接换新的，一副电极200到300块。
第二是火焰检测系统，最常见的是电离探针积碳。
探针表面积了一层碳之后，离子电流从正常的2到5微安降到0.5微安以下，控制器判断不到火焰，燃烧机点着就灭。
拆下来用细砂纸把探针头打磨光亮，一般就能恢复。
探针的绝缘瓷套如果裂了也要换，裂了会漏电，信号传不回来。
第三是燃气阀组，主要是电磁阀关闭不严漏气。
表现为停机后还能听到燃气流动的声音，或者重新开机时炉膛里有燃气味。
电磁阀漏气非常危险，必须立即处理。
拆下来清洗密封面有时候能解决，密封面磨损严重的只能换阀，一个电磁阀800到2000块。
四、风机系统的维护
风机是燃烧机的动力来源，长期运行后也会出现一些问题。
最常见的是轴承磨损，表现为风机运转时有规律的咯噔声或者嗡嗡声，用手摸轴承座能感觉到振动加大。
轴承坏了不及时换，会发展成叶轮摩擦机壳，最后电机烧毁。
更换轴承要注意加润滑脂的量，加到轴承腔的三分之二，加多了轴承会过热。
另一个常见问题是叶轮积灰，特别是燃烧工况不好、有回火或者烟气倒灌的情况下，叶轮上会结一层碳垢，导致叶轮不平衡、振动加大。
拆下来用钢丝刷清理干净，有条件的话做个动平衡校验。
风机皮带的检查也不能忽略，皮带松了会打滑导致风机转速下降，风量不够燃烧就不充分。
皮带表面有裂纹说明老化了，该换就换，一根皮带几十块钱，不值得凑合。
五、控制系统的检查
燃烧机的程控器（控制器）是整台设备的大脑。
控制器本身不容易坏，但它的接线端子容易松动。
热胀冷缩和振动会让螺丝慢慢松，松了的端子接触电阻增大，会发热甚至烧坏。
每次检修时把端子排的螺丝全部紧一遍，这是一个低成本高收益的动作。
控制器的电源电压也要定期检查，电压波动超过±10%会导致控制器工作不稳定。
如果现场的电压不稳，建议加一个稳压器。
还有一个容易被忽视的问题是控制器受潮，锅炉房湿度大，水汽进入控制箱会导致电路板短路或者腐蚀。
控制箱的密封条老化了要及时更换，箱内可以放一些干燥剂。
